Самоотвод как это сделать

Самоотвод как это сделать
Самоотвод как это сделать
Самоотвод как это сделать
Самоотвод как это сделать
Самоотвод как это сделать

Оглавление:


Молниеотвод (бытовое название громоотвод) необходим для любой дачи.

Чем можно обосновать это утверждение?

Ну, хотя бы тем, что обычные места расположения дачных поселков почти всегда предпочтительны для ударов молний.

Дачники, стараясь обеспечить себя водой, селятся поближе к естественным или искусственным водоёмам либо обустраивают колодцы или водяные скважины, прокладывают неглубоко или, вообще, над поверхностью земли водопроводные трубы.

К тому же дачные домики обыкновенно построены из горючих материалов, а пожарная часть, как правило, далеко. Да и подъехать, порой, можно к не каждому строению, а от сильного ветра, сопровождающего обычно любую грозу, тоже ничего хорошего ожидать не следует.

Порой от удара молнии выгорают целые дачные посёлки.

Откуда же появляется молния?

Упрощённо физику данного процесса можно описать так: Источником молнии являются кучево-дождевые облака.

Во время грозы они превращаются в своеобразные гигантские конденсаторы. На верхней плюсовой части, которых в виде кристаллов льда скапливается огромный положительно заряженный потенциал ионов, а на нижней минусовой части скапливаются отрицательные электроны в виде водяных капель.

Во время разряда (пробоя) этого природного аккумулятора между землёй и грозовым облаком появляется молния — громаднейший электрический искровой разряд.

Причём протекать этот разряд, всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление бывает обычно у высотных построек и деревьев.

Чаще всего именно в них и ударяет молния.

Молниеотвод своими руками

Идея молниеотвода заключается в обустройстве рядом с домом минимального сопротивления, для того чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по строению.

Если у вас отсутствует на даче молниеотвод пора задуматься о его сооружении. Самый дешёвый и простой способ его изготовления — сделать всё самому. Что же для этого нужно знать? Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей, находящихся в нём, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть в грозу при прямом попадании молнии.

Собственно это, защищённый от коррозии, оголённый проводник — то есть материал, хорошо проводящий электроток — как можно большей площади и большего сечения (минимум 50 мм).

Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой медной проволоки или стальной катанки, трубы нужного сечения либо из стальных, алюминиевых либо дюралевых стержней различного профиля, уголка, полосы и так далее.

Стальные материалы лучше использовать оцинкованные. Так как они менее подвержены воздушному окислению.

Из чего состоит грозозащита?

Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции делится на три надёжно соединённые между собой части. Это молниеприемник, токоотвод (или спуск) и заземлитель.

Молниеприемник — металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида – штыревой, тросовый и сетчатый.

При выборе конструкции молниеприемника ориентируйтесь на материал, которым покрыта крыша дома:

1) Штыревое (или стержневое) устройство молниеприёмника это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (см. рисунок ниже).

Подходит для крыши из любого материала, но предпочтительнее всё-таки для металлических крыш. Высота штыревого молниеприемника не должна превысить два метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.

Материал для изготовления:

  • Стальная труба (20—25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Её верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.
  • Стальная проволока (8—14 мм). Причём токоотвод должен быть тоже точно такого диаметра.
  • Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).


Главное условие для всех этих стальных материалов - сечение минимум 50 мм в квадрате.

2) Тросовое устройство молниеприемника это натянутый по коньку на высоте до полуметра от крыши трос - с минимальным сечением 35 мм - или проволока.

Обыкновенно применяется стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприёмника подходит для деревянных либо шиферных крыш.

Закрепляется он на двух (1–2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов.

3) Сетчатое устройство системы молниеприёмника это проложенная над крышей сетка толщиной 6—8 мм. Эта конструкция самая сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей.

4) Ну и совсем редко применяется покрывное устройство молниезащиты это когда в качестве молниеприемников применяются металлические конструктивные элементы самого дома (кровля, фермы, ограждение крыши, водосточная труба и т. п.).

Все рассмотренные конструкции молниеприемников надёжно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно или двухбоковым сварным швом — минимум 100 мм в длину.

Токоотвод (спуск) – средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50, для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.

Главное предназначение для токоотвода это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.

Идеальный путь для прохождения электротока — кратчайшая прямая, направленная строго вниз.

Избегайте при монтаже молниеотвода поворотов под острым углом.

Это чревато возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что приведёт к неизбежному воспламенению.

Самый ходовой материал для токоотвода неизолированная стальная проволока-катанка или полоса.

Токоотвод проводят только по несгораемым поверхностям. На горючие стены следует устанавливать металлические скобки, которые сами, будучи, в контакте с горючей поверхностью не дадут контактировать токоотводу.

Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15—20 см.

Причём надо проложить его так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, металлические гаражные ворота и т. п.

Мы уже в курсе, что соединять части молниеотвода предпочтительнее при помощи сварки, но при отсутствии такой возможности допускается соединение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трёх заклёпок или двух болтов. Длина наложения токоотвода на другие части молниеотвода при заклёпочном соединении равна 150, а при болтовом - 120 мм.

Конец не оцинкованной проволоки-катанки для обеспечения надёжного контакта нужно зачистить, а оцинкованную достаточно лишь отмыть от пыли и грязи. Само место крепления проволочного токоотвода к стальным деталям следует также зачистить. Затем на конце проволоки делают петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно сильнее стягивают всё это болтом.

Места соединения (если это не сварка) к тому же нужно обмотать в несколько слоёв изолентой, затем грубой тканью, поверх обмотать толстой ниткой и покрыть всё краской.

Также для улучшения контакта можно полудить концы проволоки оловом и спаять.

Заземлитель (заземляющие электроды) – находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надёжный контакт токоотвода с грунтом.

Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТах и СНИПах, но для самого простого достаточно не менее одного метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П-образную конструкцию из металлических проводников.

Возможен ещё вариант обычного контура заземления (так делают для бытовых электроприборов).

Это три, забитых и закопанных в землю электрода, соединённые между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.

Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением 5о мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2—3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем короче их длина.

Если, например, почва на вашей даче постоянно находится во влажном состоянии, то достаточно будет и метрового или полуметрового штыря.

На какую глубину забивать и какое количество электродов будет необходимо можно узнать в энергослужбе по месту проживания.

Нужно помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с землёй и удельного сопротивления самого грунта.

Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный, не вздумайте заземлить молниеприёмник на бытовое заземление. Категорически не советую экспериментировать! Чревато последствиями!

Согласно нормативным документам, в настоящее время для частных жилых домов установка систем молниезащиты, как правило, необязательна. И только вам решать вопрос о целесообразности молниеотвода (громоотвода) на даче. Надеюсь, что данная статья поможет принять Вам правильное решение.


Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать Самоотвод как это сделать

Лучшие статьи:



Перець фм отправить поздравление

Подарки на 3 года девочке список

Как сделать хлеб для приманки

Букет из сердца своими руками

Как сделать отзыв на письмо